Qué ver en Katmandú - Estupas, plazas y callejuelas

Una mujer toca una campanita en un pequeño altar junto a la calle, unta polvo rojo sobre una deidad de piedra y sigue su camino para comprar una coliflor. Nadie se gira a mirar. En Katmandú los templos no están apartados tras una valla. Están en medio de los recados diarios, encajados entre puestos de té y talleres de motos.

Esta guía de **qué ver en Katmandú** agrupa la ciudad en zonas que puedes recorrer a pie o con trayectos cortos en taxi: la plaza real, las dos grandes estupas, el templo junto al río de Pashupatinath, las callejuelas del mercado y Thamel, y media jornada en Patan. Muchos de estos lugares los comparten las tradiciones hindú y budista, y ambas son una práctica viva, no una exposición de museo. Ve con calma, observa primero y la ciudad se abrirá.

¿Por qué la plaza Durbar de Basantapur es el corazón de la ciudad vieja?

Basantapur es donde vivían antiguamente los reyes de Katmandú, y todavía parece el salón principal de la ciudad. La plaza es un conjunto de plataformas de ladrillo, tejados de pagoda escalonados y ventanas de madera talladas con tanta finura que parecen encaje. Entre las mejores **cosas que hacer en Katmandú**, un paseo temprano por aquí va primero, antes que los grupos organizados y el calor.

La **plaza Durbar de Katmandú** se extiende por varias plazas conectadas. Busca la Kumari Ghar, la casa con patio de la Kumari, una niña venerada como diosa viviente. A veces se asoma a una ventana del piso superior. No está permitido fotografiarla, y los guardias te lo dirán.

Gerd Eichmann - CC BY-SA 4.0

Cerca está la zona de Kasthamandap, unida por la leyenda al pabellón de madera que dio nombre a la ciudad. El alto templo de Taleju se alza en el lado norte. Muchos monumentos sufrieron daños en terremotos pasados y las obras continúan, así que cuenta con andamios en algunos puntos. La [ficha del Patrimonio Mundial de la UNESCO](https://whc.unesco.org/en/list/121/) explica por qué todo el valle está protegido.

Los visitantes extranjeros pagan una entrada en los bordes de la plaza. Guarda el billete. Después déjate llevar hacia el sur, a Freak Street, la vieja parada de la ruta hippie, o hacia el norte, rumbo a Indra Chowk, donde las callejuelas se estrechan y crece el bullicio del mercado.

¿Por qué visitar Swayambhunath y Boudhanath?

Estas dos estupas son los grandes símbolos budistas de la ciudad, y no se parecen en nada. La **estupa de Swayambhunath** corona una colina boscosa al oeste del centro, con su cúpula blanca rematada por una torre dorada en la que están pintados los ojos vigilantes de Buda. Boudhanath se levanta en terreno llano al este, una enorme cúpula rodeada por una plaza circular donde los peregrinos recorren la kora, el circuito en el sentido de las agujas del reloj, del amanecer al anochecer.

Swayambhunath es el mirador. Boudhanath es el punto de encuentro. Subir la larga escalinata de piedra hasta Swayambhunath te regala todo el valle a tus pies, banderas de oración ondeando sobre tu cabeza y santuarios metidos en cada rincón de la colina. Boudhanath funciona al revés: te unes al lento río de gente que rodea la base, haciendo girar las ruedas de oración empotradas en el muro, mientras monasterios y cafés en azoteas miran hacia la cúpula. Combinarlas en un mismo día te muestra los dos ánimos del budismo de Katmandú, la colina y la plaza, y deja muy claro cómo la comunidad tibetana da forma al este de la ciudad. Por eso un día **Boudhanath y Swayambhunath** está entre los planes más gratificantes del valle.

Nabin K. Sapkota - CC BY-SA 4.0

A Swayambhunath lo llaman a menudo el Templo de los Monos, y no sin motivo. Los monos roban tentempiés y gafas de sol, así que cierra bien la mochila. Llega a ambas estupas en taxi o en transporte local, con una comida larga entre una y otra.

En Boudhanath, camina siempre en el sentido de las agujas del reloj. Quédate hasta el anochecer, cuando brillan las lámparas de mantequilla y los cantos de los gompas flotan sobre la plaza.

¿Qué debes saber antes de visitar Pashupatinath?

Pashupatinath es el templo hindú más sagrado de Nepal, un conjunto de santuarios, terrazas y ghats de cremación a orillas del Bagmati. Así es una visita respetuosa. En el **templo de Pashupatinath**, por lo general los no hindúes no pueden entrar en el patio del templo principal, pero cualquiera puede observar desde las terrazas de la orilla este del río, frente a los ghats. Las cremaciones se realizan a lo largo del día en las plataformas de piedra junto al agua y las familias están presentes, así que mantén una distancia respetuosa, no fotografíes nunca de cerca a los dolientes ni los cuerpos y baja la voz. Lleva ropa que cubra hombros y rodillas, y quítate los zapatos y los objetos de cuero donde los carteles lo pidan. Los sadhus con la cara pintada suelen posar para fotos y esperan una pequeña ofrenda a cambio, así que pregunta antes. Para las normas de acceso y la información de visita, la fuente oficial es el [Pashupati Area Development Trust](https://www.pashupati.org.np/).

Chainwit. - CC BY-SA 4.0

Después sube por la orilla este. Hileras de pequeños santuarios de piedra se suceden por la ladera y un sendero continúa hasta Guhyeshwari, un templo ligado a la misma geografía sagrada. El río, abajo, arrastra humo, campanas y la sensación de un ritual que se repite desde hace siglos.

¿Dónde comer y pasear en Thamel y las callejuelas del mercado?

Thamel es el barrio de los viajeros, una maraña de callejuelas repletas de guesthouses, tiendas de trekking, librerías y terrazas en las azoteas. Es ruidoso y un poco caótico. También es la base más fácil para un primer viaje, porque las noches aquí son tranquilas y todo queda a poca distancia a pie.

La Katmandú más antigua empieza a un corto paseo hacia el sur. Entre Indra Chowk, Asan y el bazar de Ason, los vendedores de especias sacan cúrcuma de los sacos, las tiendas de latón relucen en las puertas y los porteadores se abren paso con cargas imposibles. Agáchate para cruzar algún pasaje bajo y encontrarás un bahal, un patio escondido con un santuario y niños jugando. Son rincones tranquilos por delante de los cuales pasan de largo la mayoría de los visitantes.

Shristi24 - CC BY-SA 4.0

La comida del valle ya es un motivo para ir. Los momo, empanadillas al vapor, están por todas partes. Busca también el bara, una tortita salada de lentejas, y el chatamari, una fina crepe de arroz cubierta de huevo o carne picada. La bandeja completa de **samay baji** reúne arroz aplastado, carne especiada, soja negra y encurtidos en un solo plato. El yomari, una empanadilla dulce de arroz, aparece sobre todo en torno a su fiesta de invierno.

Come donde la clientela sea local y la comida salga directamente del fuego. Los puestos con mucha gente renuevan los ingredientes rápido.

¿Merece la pena dedicar media jornada a Patan?

Sí. Patan, también llamada Lalitpur, está justo al otro lado del Bagmati, y su plaza real es probablemente la más elegante del valle. La **plaza Durbar de Patan** reúne templos, palacios y fuentes en un espacio compacto que se recorre en una mañana.

Bijay Chaurasia - CC BY-SA 4.0

Empieza por el Krishna Mandir, un templo de piedra con una torre escalonada, poco común entre las pagodas de ladrillo que lo rodean. El Patan Museum ocupa parte del antiguo palacio y muestra la fundición de metales y la talla en madera del valle en salas tranquilas y bien iluminadas. Al norte de la plaza, el Golden Temple, Hiranya Varna Mahavihar, se esconde tras una entrada modesta. Sigue caminando hasta Kumbheshwar, cuyo tejado de cinco niveles se alza sobre un estanque sagrado.

Patan sigue siendo una ciudad de artesanos. Por las calles laterales oyes martillos sobre el bronce y ves a pintores de thangkas inclinados sobre la seda. Si tienes un día más, Bhaktapur, la tercera ciudad real, es famosa por su juju dhau, una cuajada dulce y cremosa servida en cuencos de barro.

¿Cuál es la mejor época para explorar la ciudad?

El otoño y la primavera traen los cielos más despejados, con vistas a las montañas en las buenas mañanas. El monzón vuelve verde el valle y embarra las callejuelas. El invierno trae mañanas frescas y bruma con humo, pero menos visitantes.

Markus Koljonen ( Dilaudid ) - CC BY-SA 3.0

Viste con recato en los templos y deja los zapatos en la entrada cuando te lo pidan. Lleva billetes pequeños para tentempiés, ofrendas y rickshaws. Dosifica las fuerzas, porque los días de caminata se acumulan. La [Oficina de Turismo de Nepal](https://ntb.gov.np/) informa sobre las épocas de festivales y da información para visitantes.

¿Cómo planificar tus propios días en Katmandú?

Elige una zona por mañana, deja las tardes libres y que las callejuelas decidan el resto. Crea tu propio itinerario con Keptour, añade los lugares que te llamen la atención, organízalos por días y comparte el plan con quien te acompañe. Katmandú recompensa a quien la recorre sin prisa. Un plan ligero en torno a sus plazas, estupas y callejuelas deja sitio para el patio que no esperabas.