Que voir à Katmandou - Stupas, places et vieilles ruelles

Une femme fait tinter une clochette devant un petit autel au bord de la rue, dépose une touche de poudre rouge sur une divinité de pierre, puis repart acheter un chou-fleur. Personne ne se retourne. À Katmandou, les temples ne sont pas mis à l'écart derrière des grilles. Ils se trouvent au milieu des courses du quotidien, coincés entre des échoppes de thé et des ateliers de réparation de motos.

Pour savoir **que voir à Katmandou**, ce guide regroupe la ville en ensembles à parcourir à pied ou par de courts trajets en taxi : la place royale, les deux grands stupas, le temple de Pashupatinath au bord de la rivière, les ruelles marchandes et Thamel, ainsi qu'une demi-journée à Patan. Les traditions hindoue et bouddhiste se partagent nombre de ces sites, et toutes deux sont une pratique vivante plutôt qu'une vitrine de musée. Prenez votre temps, observez d'abord, et la ville s'ouvrira à vous.

Pourquoi la place Durbar de Basantapur est-elle le cœur de la vieille ville ?

C'est à Basantapur que vivaient autrefois les rois de Katmandou, et l'endroit a toujours des airs de salon d'honneur de la ville. La place réunit des plateformes de brique, des toits de pagode à plusieurs niveaux et des fenêtres de bois sculptées si finement qu'on dirait de la dentelle. Parmi les meilleures **choses à faire à Katmandou**, une promenade matinale ici passe en premier, avant les groupes et la chaleur.

La **place Durbar de Katmandou** s'étend sur plusieurs places reliées entre elles. Cherchez la Kumari Ghar, la maison à cour de la Kumari, une fillette vénérée comme déesse vivante. Elle apparaît parfois à une fenêtre de l'étage. Il est interdit de la photographier, et les gardes vous le rappelleront.

Gerd Eichmann - CC BY-SA 4.0

Tout près se trouve le secteur du Kasthamandap, lié par la légende au pavillon de bois qui a donné son nom à la ville. Le haut temple de Taleju domine le côté nord. De nombreux monuments ont été endommagés par des séismes passés et les travaux se poursuivent, attendez-vous donc à des échafaudages par endroits. La [fiche du patrimoine mondial de l'UNESCO](https://whc.unesco.org/en/list/121/) explique pourquoi toute la vallée est protégée.

Les visiteurs étrangers paient un droit d'entrée aux abords de la place. Gardez le billet. Laissez-vous ensuite porter vers le sud, jusqu'à Freak Street, ancienne étape de la route hippie, ou vers le nord, en direction d'Indra Chowk, où les ruelles se resserrent et où le brouhaha du marché s'intensifie.

Pourquoi visiter Swayambhunath et Boudhanath ?

Ces deux stupas sont les grands repères bouddhistes de la ville, et ils ne se ressemblent pas du tout. Le **stupa de Swayambhunath** couronne une colline boisée à l'ouest du centre, son dôme blanc surmonté d'une tour dorée peinte des yeux vigilants du Bouddha. Boudhanath s'étend sur un terrain plat à l'est, un immense dôme entouré d'une place circulaire où les pèlerins accomplissent la kora, le circuit dans le sens des aiguilles d'une montre, de l'aube au crépuscule.

Swayambhunath est le belvédère. Boudhanath est le lieu de rassemblement. Gravir le long escalier de pierre jusqu'à Swayambhunath vous offre toute la vallée déployée à vos pieds, des drapeaux de prière qui claquent au-dessus de vous et des sanctuaires nichés dans chaque recoin de la colline. Boudhanath fonctionne à l'inverse : vous rejoignez le lent fleuve humain qui tourne autour de la base, en faisant tourner les moulins à prières encastrés dans le mur, tandis que monastères et cafés sur les toits surplombent le dôme. Les associer dans la même journée vous révèle les deux humeurs du bouddhisme de Katmandou, la colline et la place, et montre clairement combien la communauté tibétaine façonne l'est de la ville. Voilà pourquoi une journée **Boudhanath et Swayambhunath** compte parmi les programmes les plus enrichissants de la vallée.

Nabin K. Sapkota - CC BY-SA 4.0

Si l'on surnomme souvent Swayambhunath le temple des Singes, ce n'est pas pour rien. Les singes chapardent en-cas et lunettes de soleil, alors fermez bien votre sac. Rejoignez les deux stupas en taxi ou en transport local, avec un long déjeuner entre les deux.

À Boudhanath, marchez toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Restez jusqu'au crépuscule, quand les lampes à beurre s'allument et que les chants des gompas flottent sur la place.

Que faut-il savoir avant de visiter Pashupatinath ?

Pashupatinath est le temple hindou le plus sacré du Népal, un ensemble de sanctuaires, de terrasses et de ghats de crémation sur les rives de la Bagmati. Voici à quoi ressemble une visite respectueuse. Au **temple de Pashupatinath**, les non-hindous ne peuvent généralement pas entrer dans la cour du temple principal, mais chacun peut observer depuis les terrasses de la rive est, face aux ghats. Les crémations ont lieu tout au long de la journée sur les plateformes de pierre au bord de l'eau, en présence des familles : gardez donc une distance respectueuse, ne photographiez jamais de près les personnes en deuil ni les corps, et baissez la voix. Portez des vêtements qui couvrent les épaules et les genoux, et retirez chaussures et objets en cuir partout où les panneaux le demandent. Les sadhus au visage peint posent souvent pour les photos et attendent une petite offrande en retour, alors demandez d'abord. Pour les règles d'accès et les informations de visite, la source officielle est le [Pashupati Area Development Trust](https://www.pashupati.org.np/).

Chainwit. - CC BY-SA 4.0

Montez ensuite sur la rive est. Des rangées de petits sanctuaires de pierre s'alignent sur la colline, et un sentier mène jusqu'à Guhyeshwari, un temple lié à la même géographie sacrée. En contrebas, la rivière charrie fumée, cloches et le sentiment d'un rituel qui se perpétue depuis des siècles.

Où manger et flâner à Thamel et dans les ruelles marchandes ?

Thamel est le quartier des voyageurs, un enchevêtrement de ruelles où s'empilent maisons d'hôtes, boutiques de trekking, librairies et terrasses sur les toits. C'est bruyant et un peu chaotique. C'est aussi la base la plus simple pour un premier voyage, car les soirées y sont détendues et tout se fait à pied.

Le Katmandou plus ancien commence à quelques pas au sud. Entre Indra Chowk, Asan et le bazar d'Ason, les marchands d'épices puisent le curcuma dans des sacs, les boutiques de laiton brillent sur le pas des portes et les porteurs se faufilent avec des charges impossibles. Passez sous un porche bas et vous découvrirez un bahal, une cour cachée avec un sanctuaire et des enfants qui jouent. Ces coins paisibles, la plupart des visiteurs passent devant sans les voir.

Shristi24 - CC BY-SA 4.0

La cuisine de la vallée justifie à elle seule le voyage. Les momos, raviolis cuits à la vapeur, sont partout. Cherchez aussi le bara, une galette salée de lentilles, et le chatamari, une fine crêpe de riz garnie d'œuf ou de viande hachée. Le plateau complet de **samay baji** réunit riz aplati, viande épicée, soja noir et pickles dans une seule assiette. Le yomari, un ravioli sucré de riz, apparaît surtout autour de sa fête d'hiver.

Mangez là où la clientèle est locale et où les plats sortent tout juste du feu. Les étals très fréquentés renouvellent vite leurs ingrédients.

Patan vaut-elle une demi-journée en plus ?

Oui. Patan, aussi appelée Lalitpur, se trouve juste de l'autre côté de la Bagmati, et sa place royale est sans doute la plus gracieuse de la vallée. La **place Durbar de Patan** concentre temples, palais et fontaines dans un espace compact que l'on parcourt en une matinée.

Bijay Chaurasia - CC BY-SA 4.0

Commencez par le Krishna Mandir, un temple de pierre à la tour étagée, inhabituel parmi les pagodes de brique qui l'entourent. Le Patan Museum occupe une partie de l'ancien palais et présente la fonte du métal et la sculpture sur bois de la vallée dans des salles calmes et bien éclairées. Au nord de la place, le Golden Temple, Hiranya Varna Mahavihar, se cache derrière une porte modeste. Poursuivez jusqu'à Kumbheshwar, dont le toit à cinq niveaux s'élève au-dessus d'un bassin sacré.

Patan reste une ville d'artisans. Dans les rues adjacentes, on entend les marteaux sur le bronze et on voit les peintres de thangkas penchés sur la soie. Si vous disposez d'une journée de plus, Bhaktapur, la troisième cité royale, est célèbre pour son juju dhau, un caillé sucré et onctueux servi dans des pots en terre cuite.

Quelle est la meilleure période pour explorer la ville ?

L'automne et le printemps offrent les ciels les plus dégagés, avec vue sur les montagnes les beaux matins. La mousson rend la vallée verte et les ruelles boueuses. L'hiver apporte des matinées fraîches et une brume enfumée, mais moins de visiteurs.

Markus Koljonen ( Dilaudid ) - CC BY-SA 3.0

Habillez-vous sobrement dans les temples et laissez vos chaussures à l'entrée quand on vous le demande. Prévoyez des petites coupures pour les en-cas, les offrandes et les rickshaws. Ménagez-vous, car les journées de marche s'additionnent. L'[office du tourisme du Népal](https://ntb.gov.np/) renseigne sur les périodes de fête et les informations pratiques.

Comment organiser vos propres journées à Katmandou ?

Choisissez un ensemble par matinée, laissez les après-midis libres et laissez les ruelles décider du reste. Créez votre propre itinéraire avec Keptour, ajoutez les lieux qui vous attirent, répartissez-les en journées et partagez le programme avec ceux qui vous accompagnent. Katmandou récompense ceux qui la parcourent lentement. Un programme léger autour de ses places, de ses stupas et de ses ruelles laisse de la place pour la cour que vous n'attendiez pas.