Triest Reiseführer: Warum Italiens Kaffeehauptstadt überrascht

Die meisten Reisenden fahren auf dem Weg nach Venedig oder Kroatien an Triest vorbei, ohne je anzuhalten. Das ist ein Fehler. Dieser **Triest Reiseführer** beginnt mit einem einfachen Rätsel: Warum wirkt eine Stadt ganz oben an der Adria eher wie Wien als wie Rom? Die Antwort führt durch prächtige klassizistische Straßen, durch Cafés, in denen James Joyce und Italo Svevo schrieben, und zu einem Kaffeeritual mit eigenem Vokabular. Triest gehört zu den am meisten übersehenen Städten Italiens, und gerade seine Mehrdeutigkeit macht den Abstecher lohnenswert.

Warum wirkt Triest anders als jede andere italienische Stadt?

Jahrhundertelang war Triest der wichtigste Seehafen des **Habsburger** Reiches und wurde erst nach dem Ersten Weltkrieg Teil Italiens. Das merkt man nach wenigen Minuten. Die Straßen verlaufen gerade, die Fassaden sind hell und förmlich, und auf den Ladenschildern stehen Nachnamen, die slowenisch, griechisch oder österreichisch klingen.

Das Herz der Unterstadt ist der Borgo Teresiano, ein Raster, das kaiserliche Planer auf trockengelegtem Sumpfland anlegten, weil sie eine Handelsmetropole wollten. Er wurde nicht geerbt. Er wurde entworfen. Diese Regelmäßigkeit verleiht dem Zentrum eine fast mitteleuropäische Ruhe, die Sie in Neapel oder Genua nicht finden.

Meri Valenti (TCI) - CC BY 4.0

Dann ist da die **Piazza Unità d'Italia**, ein riesiger Platz, der sich direkt zum Meer öffnet. Stellen Sie sich an die Wasserkante: Vor Ihnen liegt die Adria, hinter Ihnen schließen der Palazzo del Municipio, der Palast des Lloyd Triestino und die Präfektur einen perfekt gerahmten Stadtraum ab. Nur wenige Orte in Italien bieten etwas Vergleichbares.

Das Zentrum ist kompakt und gut zu Fuß zu erkunden. Als Kontrast steigen Sie hinauf in die Città Vecchia, das ältere Viertel auf dem Hügel mit seinen engen Gassen, wo das ordentliche Raster in etwas Verwinkelteres, Mittelalterliches übergeht.

Ist Triest die wahre Kaffeehauptstadt Italiens?

Viele italienische Städte erheben Anspruch auf den Kaffee, doch Triest hat die besten Argumente. Über weite Strecken seiner Geschichte war es der geschäftigste Kaffeehafen des Mittelmeers, und noch immer kommen grüne Bohnen an seinen Kais an. **illycaffè** wurde hier gegründet und hat seinen Sitz weiterhin in der Stadt, zusammen mit einer ganzen Reihe von Röstereien und Händlern.

Am meisten überrascht Besucher die Sprache. Bestellen Sie einen caffè, bekommen Sie etwas, das einem Ristretto nahekommt. Verlangen Sie einen nero, erhalten Sie einen Espresso. Ein capo entspricht ungefähr einem Macchiato und kommt in einer kleinen Tasse oder einem Glas. Wer zum ersten Mal da ist, bestellt oft das Falsche, und der Barista korrigiert dann diskret.

Fred Romero from Paris, France - CC BY 2.0

Dieses Vokabular ist ein kleiner Akt der Unabhängigkeit. Die Namen stammen aus mitteleuropäischen Gewohnheiten und erinnern daran, dass die Stadt jahrhundertelang das Tor zum Meer eines Reiches war, das keine Verbindung zu Rom hatte. Die Einheimischen trinken im Stehen an der Bar, oft mehrmals am Tag, und das Ritual wirkt gelassen, selbst wenn es nur zwei Minuten dauert.

Der prächtigste Ort zum Probieren ist das **Caffè San Marco**, kurz vor dem Ersten Weltkrieg eröffnet, bald danach verwüstet und später restauriert. Sein Jugendstil-Interieur aus dunklem Holz, bemalten Decken und langen Tischen zählt zu den schönsten erhaltenen Kaffeehaussälen Europas. Das Caffè degli Specchi mit seinen verspiegelten Wänden liegt direkt an der Piazza zum Meer. Das Caffè Tommaseo am Kanal ist holzgetäfelt und ruhig. Alle drei liegen nur wenige Gehminuten voneinander entfernt.

Joyce und Svevo in Triest

James Joyce verbrachte mehr als ein Jahrzehnt in Triest, länger als in jeder anderen Stadt außer Dublin. Er kam als junger Englischlehrer, schlug sich mit Privatstunden durch und schrieb hier einen Großteil von Dubliner und Ein Porträt des Künstlers als junger Mann. Vor seiner Abreise begann er außerdem mit der Arbeit am Ulysses.

Einer seiner Schüler war ein Geschäftsmann namens Ettore Schmitz. Unter dem Pseudonym Italo Svevo hatte er Romane veröffentlicht und das Schreiben dann aufgegeben. Joyce soll ihn ermutigt haben weiterzumachen. Das Ergebnis war Jahre später Zenos Gewissen, das weithin als Meilenstein der modernen italienischen Literatur gilt.

Amrei-Marie - CC BY-SA 4.0

Ihren Spuren zu folgen ist einfach. Ein städtisches Museum für Svevo bewahrt Manuskripte und persönliche Gegenstände auf, und ein Schwestermuseum widmet sich Joyces Triester Jahren. Bronzetafeln markieren die Adressen, an denen Joyce lebte und unterrichtete, und eine Statue von ihm spaziert über eine Brücke am Canal Grande.

Das Beste daran? Die **Literaturcafés in Triest** sind genau die Räume, die Sie für einen Kaffee betreten. Das San Marco und das Tommaseo empfingen über Generationen Schriftsteller, Studenten und Dissidenten. Bestellen Sie einen nero, schlagen Sie ein Buch auf, und Sie werden Teil einer langen Tradition.

Wo endet die Adria und wo beginnt Mitteleuropa?

Kaum eine Stadt liegt so genau auf einer Grenze zwischen Kulturen. Der **Canal Grande** zieht sich vom Hafen ins Landesinnere, gesäumt von Palazzi und vertäuten Booten, und endet an der serbisch-orthodoxen Kirche Sant'Antonio Taumaturgo. Nur ein paar Schritte entfernt stehen eine griechisch-orthodoxe Kirche und eine der größten Synagogen Europas.

Oben auf dem Hügel wacht das Castello di San Giusto über alles. Seine Mauern ruhen auf römischen und mittelalterlichen Fundamenten, und von den Wällen reicht der Blick weit über die Dächer bis zum Golf. Gleich daneben entstand die Basilika San Giusto durch die Vereinigung zweier älterer Kirchen, und ihre Mosaiken sind einen Blick wirklich wert.

Leonhard Lenz - CC0

Nicht jede Station ist leicht. Die Risiera di San Sabba, eine ehemalige Reisschälanlage, wurde im Zweiten Weltkrieg zu einem NS-Lager umfunktioniert und ist das einzige in Italien, das ein Krematorium hatte. Heute ist das [Nationaldenkmal Risiera di San Sabba](https://www.risierasansabba.it) eine nüchterne, unverzichtbare Gedenkstätte.

Hinter der Stadt erhebt sich der Karst, auf Italienisch Carso, ein Kalksteinplateau mit Eichenwäldern, Steindörfern und Wanderwegen. Seine bekannteste Sehenswürdigkeit ist die [Höhle Grotta Gigante](https://www.grottagigante.it), eine der größten Schauhöhlenhallen der Welt. Die slowenische Grenze ist nur eine kurze Autofahrt entfernt, was einen grenzüberschreitenden Tagesausflug einfach macht.

Das Essen in Triest erzählt dieselbe Geschichte wie die Straßen

Die Speisekarte erzählt dieselbe Geschichte wie die Straßen. Die Triester Küche orientiert sich nach Norden und Osten, mit Gulasch, lange gekochtem Schweinefleisch, Sauerkraut und Jota, einer dicken Suppe aus Bohnen, Kraut und Geräuchertem. Zum Nachtisch gibt es Strucolo, den lokalen Cousin des Strudels, gerollt und in Scheiben geschnitten.

antonio from Trieste, Italy - CC BY 2.0

Das klassische Mittagessen nimmt man in einem Buffet ein, einem alten österreichisch-ungarischen Format, das nirgendwo sonst in Italien überlebt hat. Trotz des Namens ist es keine Selbstbedienung. Man sitzt oder steht an der Theke, zeigt auf dampfende Stücke Schweinefleisch, nimmt Senf, geriebenen Meerrettich und Brot dazu und spült alles mit einem Glas Wein hinunter. Lokale wie das Buffet da Siora Rosa halten die Tradition lebendig. Die meisten sind vor allem mittags geöffnet, planen Sie also entsprechend.

Auch der Wein kommt aus dem Karst. **Terrano** ist ein kräftiger, dunkler Rotwein aus einer Refosco-Sorte, die auf eisenreicher roter Erde wächst. Vitovska ist der lokale Weißwein, mineralisch und trocken. Außerhalb der Region sieht man beide selten, und das ist Grund genug, ein Glas zu bestellen.

Wie kommt man nach Triest und wie viel Zeit braucht man?

Der Bahnhof Trieste Centrale hat direkte Züge aus Venedig, eine Fahrt von etwa zwei Stunden, sowie Verbindungen nach Ljubljana und Wien. Strecken und Tickets prüfen Sie auf der offiziellen [Website von Trenitalia](https://www.trenitalia.com). Der Regionalflughafen in Ronchi dei Legionari ist klein und hat Verbindungen zu mehreren italienischen und europäischen Drehkreuzen.

Sailko - CC BY-SA 4.0

Wie viel Zeit brauchen Sie? Ein ganzer Tag reicht, um das habsburgische Raster zu durchlaufen, zwei oder drei Cafés zu besuchen und nach San Giusto hinaufzusteigen. Mit zwei Tagen kommen der Karst, der literarische Rundgang und ein richtiges Buffet-Mittagessen hinzu. Das ist das ideale Maß für die wichtigsten **Sehenswürdigkeiten in Triest**, ohne Hektik.

Die Stadt ist kompakt, aber hügelig. Gute Schuhe sind wichtiger als ein Nahverkehrsticket, und die Stufen hinauf zur Burg werden Sie daran erinnern, warum.

Bereit, Ihre eigene Route zu planen?

Triest belohnt Reisende, die das Tempo drosseln. Bestellen Sie den Kaffee mit seinem lokalen Namen, vertiefen Sie sich im San Marco in ein Buch und steigen Sie in der Abenddämmerung zur Burg hinauf. Dann gehen Sie wieder hinunter zum Meer.

Erstellen Sie Ihre eigene Reiseroute mit Keptour: Fügen Sie die Orte hinzu, die Ihnen ins Auge fallen, ordnen Sie sie nach Tagen und teilen Sie den Plan mit allen, die mitkommen.

Die Stadt wirkt wie ein Geheimnis, das die meisten für sich behalten. Sobald Sie auf der großen Piazza gestanden und zugesehen haben, wie sich das Licht der Adria auf diesen habsburgischen Fassaden verändert, verstehen Sie, warum Triest die Angewohnheit hat, Menschen zur Rückkehr zu bewegen.