Guide de Trieste : la capitale italienne du café surprend

La plupart des voyageurs passent par Trieste en route vers Venise ou la Croatie sans jamais s'y arrêter. C'est une erreur. Ce **guide de Trieste** part d'une énigme simple : pourquoi une ville tout au nord de l'Adriatique ressemble-t-elle davantage à Vienne qu'à Rome ? La réponse traverse de grandes rues néoclassiques, des cafés où écrivaient James Joyce et Italo Svevo, et un rituel du café doté de son propre vocabulaire. Trieste est l'une des villes les plus négligées d'Italie, et c'est justement son ambiguïté qui vaut le détour.

Pourquoi Trieste semble-t-elle différente de toutes les autres villes italiennes ?

Pendant des siècles, Trieste fut le principal port de l'Empire des **Habsbourg**, et elle n'est devenue italienne qu'après la Première Guerre mondiale. On le remarque en quelques minutes. Les rues sont droites, les façades claires et solennelles, et les enseignes des boutiques portent des noms de famille aux sonorités slovènes, grecques ou autrichiennes.

Le cœur de la ville basse est le Borgo Teresiano, un quadrillage tracé sur des marais asséchés par des urbanistes impériaux qui voulaient une capitale commerciale. Il n'a pas été hérité. Il a été conçu. Cette régularité donne au centre un calme presque centre-européen que vous ne trouverez ni à Naples ni à Gênes.

Meri Valenti (TCI) - CC BY 4.0

Il y a ensuite la **Piazza Unità d'Italia**, une vaste place qui s'ouvre directement sur la mer. Placez-vous au bord de l'eau : l'Adriatique s'étend devant vous, tandis que derrière vous le Palazzo del Municipio, le palais du Lloyd Triestino et la Préfecture referment une salle urbaine parfaitement cadrée. Peu d'endroits en Italie offrent quelque chose de comparable.

Le centre est compact et facile à parcourir à pied. Pour le contraste, montez dans la Città Vecchia, le quartier plus ancien perché sur la colline, aux ruelles étroites, où le quadrillage bien ordonné laisse place à un tissu plus enchevêtré et médiéval.

Trieste est-elle la vraie capitale du café en Italie ?

Bien des villes italiennes revendiquent le café, mais Trieste a les meilleurs arguments. Pendant une longue partie de son histoire, elle fut le port caféier le plus actif de la Méditerranée, et les grains verts arrivent toujours sur ses quais. **illycaffè** a été fondée ici et y conserve son siège, aux côtés d'un ensemble de torréfacteurs et de négociants.

Ce qui surprend le plus les visiteurs, c'est la langue. Commandez un caffè et vous obtiendrez quelque chose de proche d'un ristretto. Demandez un nero et l'on vous servira un espresso. Un capo correspond à peu près à un macchiato, servi dans une petite tasse ou un verre. Les novices commandent souvent la mauvaise boisson, et le barista les corrige discrètement.

Fred Romero from Paris, France - CC BY 2.0

Ce vocabulaire est un petit acte d'indépendance. Les noms sont venus d'habitudes centre-européennes, rappelant que la ville a été pendant des siècles la porte maritime d'un empire sans lien avec Rome. Les habitants boivent debout au comptoir, souvent plusieurs fois par jour, et le rituel semble sans hâte même lorsqu'il dure deux minutes.

Le lieu le plus majestueux pour s'y essayer est le **Caffè San Marco**, ouvert juste avant la Première Guerre mondiale, saccagé peu après, puis restauré. Son intérieur Art nouveau de bois sombre, de plafonds peints et de longues tables est l'une des plus belles salles de café conservées en Europe. Le Caffè degli Specchi, avec ses murs couverts de miroirs, se trouve en plein sur la place face à la mer. Le Caffè Tommaseo, près du canal, est lambrissé et calme. Les trois sont à distance de marche les uns des autres.

Joyce et Svevo à Trieste

James Joyce a passé plus de dix ans à Trieste, plus que dans toute autre ville à part Dublin. Il y est arrivé jeune professeur d'anglais, a vécu chichement de cours particuliers et y a écrit une grande partie de Gens de Dublin et de Portrait de l'artiste en jeune homme. Il a aussi commencé Ulysse avant de partir.

L'un de ses élèves était un homme d'affaires nommé Ettore Schmitz. Sous le pseudonyme d'Italo Svevo, il avait publié des romans, puis y avait renoncé. Joyce l'aurait encouragé à continuer. Le résultat, des années plus tard, fut La Conscience de Zeno, largement considéré comme un jalon de la littérature italienne moderne.

Amrei-Marie - CC BY-SA 4.0

Marcher sur leurs traces est facile. Un musée municipal consacré à Svevo conserve manuscrits et objets personnels, et un musée jumeau retrace les années triestines de Joyce. Des plaques de bronze signalent les adresses où Joyce a vécu et enseigné, et une statue de l'écrivain traverse un pont du Canal Grande.

Le meilleur ? Les **cafés littéraires de Trieste** sont les mêmes salles où vous entrez pour boire un café. Le San Marco et le Tommaseo ont accueilli écrivains, étudiants et dissidents pendant des générations. Commandez un nero, ouvrez un livre, et vous voilà dans une longue tradition.

Où finit l'Adriatique et où commence l'Europe centrale ?

Peu de villes se trouvent aussi précisément sur une frontière entre cultures. Le **Canal Grande** s'enfonce dans les terres depuis le port, bordé de palais et de bateaux amarrés, et se termine devant l'église orthodoxe serbe de Sant'Antonio Taumaturgo. À quelques pas se dressent une église orthodoxe grecque et l'une des plus grandes synagogues d'Europe.

En haut de la colline, le Castello di San Giusto veille sur l'ensemble. Ses murs reposent sur des fondations romaines et médiévales, et ses remparts offrent une large vue sur les toits jusqu'au golfe. Juste à côté, la basilique San Giusto est née de la réunion de deux églises plus anciennes, et ses mosaïques valent vraiment le coup d'œil.

Leonhard Lenz - CC0

Toutes les étapes ne sont pas faciles. La Risiera di San Sabba, une ancienne usine de décorticage du riz, fut transformée en camp nazi pendant la Seconde Guerre mondiale et reste le seul camp d'Italie à avoir eu un crématoire. Aujourd'hui, le [monument national de la Risiera di San Sabba](https://www.risierasansabba.it) est un mémorial sobre et essentiel.

Derrière la ville s'élève le Carso, un plateau calcaire de forêts de chênes, de villages de pierre et de sentiers de randonnée. Son site le plus célèbre est la [grotte Grotta Gigante](https://www.grottagigante.it), l'une des plus grandes salles de grotte aménagée au monde. La frontière slovène n'est qu'à quelques minutes de route, ce qui rend une excursion transfrontalière à la journée très simple.

À Trieste, la cuisine raconte la même histoire que les rues

Le menu raconte la même histoire que les rues. La cuisine triestine penche vers le nord et l'est, avec goulasch, porc longuement bouilli, choucroute et jota, une soupe épaisse de haricots, de chou et de viande fumée. En dessert, il y a le strucolo, cousin local du strudel, roulé et coupé en tranches.

antonio from Trieste, Italy - CC BY 2.0

Le déjeuner classique se prend dans un buffet, une ancienne formule austro-hongroise qui ne survit nulle part ailleurs en Italie. Malgré son nom, ce n'est pas un self-service. On s'assoit ou on reste debout au comptoir, on montre du doigt les morceaux de porc fumants, on ajoute moutarde, raifort râpé et pain, et on fait passer le tout avec un verre de vin. Des adresses comme le Buffet da Siora Rosa font vivre la tradition. La plupart sont surtout ouverts le midi, alors prévoyez en conséquence.

Le vin vient lui aussi du Carso. Le **Terrano** est un rouge sombre et vif, issu d'une variété de Refosco cultivée sur une terre rouge riche en fer. La Vitovska est le blanc local, minéral et sec. Vous les verrez rarement hors de la région, ce qui est une raison suffisante pour en commander un verre.

Comment se rendre à Trieste et combien de temps faut-il pour la visiter ?

La gare de Trieste Centrale propose des trains directs depuis Venise, un trajet d'environ deux heures, ainsi que des liaisons vers Ljubljana et Vienne. Vérifiez itinéraires et billets sur le [site officiel de Trenitalia](https://www.trenitalia.com). L'aéroport régional de Ronchi dei Legionari est petit, avec des liaisons vers plusieurs hubs italiens et européens.

Sailko - CC BY-SA 4.0

Combien de temps prévoir ? Une journée complète suffit pour parcourir le quadrillage habsbourgeois, visiter deux ou trois cafés et monter à San Giusto. Deux jours permettent d'ajouter le Carso, le parcours littéraire et un vrai déjeuner au buffet. C'est le bon équilibre pour les principales **choses à faire à Trieste** sans se presser.

La ville est compacte mais vallonnée. De bonnes chaussures comptent davantage qu'un pass de transport, et les marches qui montent au château vous rappelleront pourquoi.

Prêt à organiser votre propre parcours ?

Trieste récompense le voyageur qui ralentit. Commandez votre café sous son nom local, attardez-vous sur un livre au San Marco et montez au château au crépuscule. Puis redescendez vers la mer.

Créez votre propre itinéraire avec Keptour : ajoutez les lieux qui vous attirent, répartissez-les par jour et partagez le programme avec ceux qui vous accompagnent.

La ville ressemble à un secret que la plupart des gens gardent pour eux. Une fois que vous vous serez tenu sur la grande place à regarder la lumière de l'Adriatique changer sur ces façades habsbourgeoises, vous comprendrez pourquoi Trieste a l'habitude de faire revenir ses visiteurs.