Guía de Trieste: por qué sorprende la capital del café

La mayoría de los viajeros pasa por Trieste camino de Venecia o de Croacia y nunca se detiene. Es un error. Esta **guía de Trieste** empieza con un enigma sencillo: ¿por qué una ciudad en lo alto del Adriático se parece más a Viena que a Roma? La respuesta recorre grandes calles neoclásicas, cafés donde escribieron James Joyce e Italo Svevo y un ritual del café con vocabulario propio. Trieste es una de las ciudades más olvidadas de Italia, y su ambigüedad es justo lo que hace que merezca el desvío.

¿Por qué Trieste parece distinta de cualquier otra ciudad italiana?

Durante siglos Trieste fue el principal puerto del Imperio de los **Habsburgo**, y solo pasó a formar parte de Italia tras la Primera Guerra Mundial. Se nota en pocos minutos. Las calles son rectas, las fachadas claras y formales, y los letreros de las tiendas llevan apellidos que suenan eslovenos, griegos o austriacos.

El corazón de la ciudad baja es el Borgo Teresiano, una cuadrícula trazada sobre marismas desecadas por urbanistas imperiales que querían una capital comercial. No se heredó. Se diseñó. Esa regularidad da al centro una calma casi centroeuropea que no encontrará en Nápoles ni en Génova.

Meri Valenti (TCI) - CC BY 4.0

Luego está la **Piazza Unità d'Italia**, una enorme plaza que se abre directamente al mar. Colóquese al borde del agua: delante tiene el Adriático, mientras que a su espalda el Palazzo del Municipio, el palacio del Lloyd Triestino y la Prefectura cierran una sala urbana perfectamente enmarcada. Pocos lugares de Italia ofrecen algo parecido.

El centro es compacto y fácil de recorrer a pie. Como contraste, suba a la Città Vecchia, el barrio más antiguo en la colina, de callejuelas estrechas, donde la cuadrícula ordenada deja paso a algo más enmarañado y medieval.

¿Es Trieste la verdadera capital del café de Italia?

Muchas ciudades italianas presumen de café, pero Trieste tiene los mejores argumentos. Durante buena parte de su historia fue el puerto cafetero con más tráfico del Mediterráneo, y los granos verdes siguen llegando a sus muelles. **illycaffè** se fundó aquí y mantiene su sede en la ciudad, junto a un grupo de tostadores y comerciantes.

Lo que más sorprende a los visitantes es el idioma. Pida un caffè y recibirá algo parecido a un ristretto. Pida un nero y le servirán un espresso. Un capo es más o menos un macchiato, servido en taza pequeña o en vaso. Los primerizos suelen pedir lo que no es, y el camarero los corrige con discreción.

Fred Romero from Paris, France - CC BY 2.0

Este vocabulario es un pequeño acto de independencia. Los nombres llegaron de costumbres centroeuropeas, un recordatorio de que la ciudad pasó siglos como puerta marítima de un imperio sin vínculos con Roma. Los triestinos beben de pie en la barra, a menudo varias veces al día, y el ritual parece pausado aunque dure dos minutos.

El lugar más grandioso para probarlo es el **Caffè San Marco**, abierto poco antes de la Primera Guerra Mundial, destrozado poco después y luego restaurado. Su interior Art Nouveau de madera oscura, techos pintados y mesas largas es una de las mejores salas de café que se conservan en Europa. El Caffè degli Specchi, con sus paredes de espejos, está en plena plaza frente al mar. El Caffè Tommaseo, cerca del canal, tiene paneles de madera y es tranquilo. Los tres están a poca distancia a pie entre sí.

Joyce y Svevo en Trieste

James Joyce pasó más de una década en Trieste, más que en ninguna otra ciudad salvo Dublín. Llegó como joven profesor de inglés, se las arregló con clases particulares y escribió aquí buena parte de Dublineses y de Retrato del artista adolescente. También empezó a trabajar en Ulises antes de marcharse.

Uno de sus alumnos era un hombre de negocios llamado Ettore Schmitz. Con el seudónimo de Italo Svevo había publicado novelas y luego lo había dejado. Al parecer, Joyce le animó a seguir. El resultado, años después, fue La conciencia de Zeno, considerada por muchos un hito de la literatura italiana moderna.

Amrei-Marie - CC BY-SA 4.0

Seguir sus pasos es fácil. Un museo municipal dedicado a Svevo guarda manuscritos y objetos personales, y un museo hermano repasa los años de Joyce en Trieste. Placas de bronce marcan las direcciones donde Joyce vivió y dio clases, y una estatua suya pasea por un puente del Canal Grande.

¿Lo mejor? Los **cafés literarios de Trieste** son las mismas salas a las que entra a tomar café. El San Marco y el Tommaseo acogieron a escritores, estudiantes y disidentes durante generaciones. Pida un nero, abra un libro y formará parte de una larga tradición.

¿Dónde termina el Adriático y empieza Europa Central?

Pocas ciudades se sitúan con tanta precisión en una frontera de culturas. El **Canal Grande** se adentra desde el puerto, flanqueado por palacios y barcas amarradas, y termina en la iglesia ortodoxa serbia de Sant'Antonio Taumaturgo. A pocos pasos se alzan una iglesia ortodoxa griega y una de las sinagogas más grandes de Europa.

En lo alto de la colina, el Castello di San Giusto vigila todo. Sus murallas descansan sobre cimientos romanos y medievales, y desde los baluartes se ven los tejados hasta el golfo. Al lado, la Basílica de San Giusto nació de la unión de dos iglesias anteriores, y sus mosaicos merecen mucho la pena.

Leonhard Lenz - CC0

No todas las paradas son fáciles. La Risiera di San Sabba, una antigua planta de descascarillado de arroz, se convirtió en campo nazi durante la Segunda Guerra Mundial y es el único de Italia que tuvo crematorio. Hoy el [monumento nacional de la Risiera di San Sabba](https://www.risierasansabba.it) es un memorial sobrio y esencial.

Detrás de la ciudad se eleva el Carso, una meseta caliza de bosques de robles, pueblos de piedra y senderos. Su atracción más famosa es la [cueva Grotta Gigante](https://www.grottagigante.it), una de las mayores salas de cueva turística del mundo. La frontera eslovena está a poco trayecto en coche, lo que facilita una excursión de un día al otro lado.

En Trieste la comida cuenta la misma historia que las calles

El menú cuenta la misma historia que las calles. La cocina de Trieste mira al norte y al este, con gulash, cerdo cocido a fuego lento, chucrut y jota, una sopa espesa de alubias, col y carne ahumada. De postre está el strucolo, el primo local del strudel, enrollado y cortado en rodajas.

antonio from Trieste, Italy - CC BY 2.0

La comida clásica se hace en un buffet, un antiguo formato austrohúngaro que no sobrevive en ningún otro lugar de Italia. Pese al nombre, no es autoservicio. Se sienta o se queda de pie en la barra, señala los cortes de cerdo humeantes, añade mostaza, rábano picante rallado y pan, y lo acompaña con una copa de vino. Locales como el Buffet da Siora Rosa mantienen viva la tradición. La mayoría funciona sobre todo a mediodía, así que organícese en consecuencia.

El vino también viene del Carso. El **Terrano** es un tinto oscuro e intenso, elaborado con una variedad de Refosco cultivada en tierra roja rica en hierro. La Vitovska es el blanco local, mineral y seco. Rara vez verá alguno de los dos fuera de la región, motivo suficiente para pedir una copa.

¿Cómo llegar a Trieste y cuánto tiempo hace falta para verla?

La estación de Trieste Centrale tiene trenes directos desde Venecia, un trayecto de unas dos horas, y conexiones con Liubliana y Viena. Consulte rutas y billetes en la [web oficial de Trenitalia](https://www.trenitalia.com). El aeropuerto regional de Ronchi dei Legionari es pequeño, con enlaces a varios aeropuertos italianos y europeos.

Sailko - CC BY-SA 4.0

¿Cuánto tiempo necesita? Un día completo basta para recorrer la cuadrícula de los Habsburgo, visitar dos o tres cafés y subir a San Giusto. Dos días le permiten añadir el Carso, la ruta literaria y una buena comida en un buffet. Es el punto justo para las principales **cosas que hacer en Trieste** sin prisas.

La ciudad es compacta pero tiene cuestas. Un buen calzado importa más que un abono de transporte, y las escaleras hasta el castillo le recordarán por qué.

¿Listo para planificar su propia ruta?

Trieste recompensa al viajero que va despacio. Pida el café por su nombre local, entreténgase con un libro en el San Marco y suba al castillo al atardecer. Después, baje de nuevo hasta el mar.

Cree su propio itinerario con Keptour: añada los lugares que le llamen la atención, organícelos por días y comparta el plan con quien le acompañe.

La ciudad parece un secreto que la mayoría guarda para sí. Cuando haya estado en la gran plaza viendo cómo cambia la luz del Adriático sobre esas fachadas de los Habsburgo, entenderá por qué Trieste tiene la costumbre de hacer que la gente vuelva.