Que voir à La Nouvelle-Orléans - du Vieux Carré au jazz

Quelque part derrière une porte aux volets clos, une trompette s'échauffe. Le sucre glace retombe en pluie fine sur une table de café. Au-dessus de vous, un balcon en fonte déborde de fougères. À La Nouvelle-Orléans, ce que l'on vient voir, c'est surtout la cuisine, la musique et l'architecture, et chaque quartier vit comme une petite ville, à son propre rythme.

Ce guide pour savoir **que voir à La Nouvelle-Orléans** suit une logique simple, à parcourir à pied. On commence par le Vieux Carré, on goûte un à un les grands classiques, on prend le tramway jusqu'au Garden District, puis on termine la journée sur Frenchmen Street, où la musique déborde de minuscules clubs jusque sur le trottoir. Trois ou quatre jours se prêtent bien à ce rythme. Vous éviterez quelques pièges célèbres et trouverez les adresses dont les habitants débattent à l'heure du déjeuner.

Quelle est la meilleure façon d'explorer le Vieux Carré à pied ?

Le Vieux Carré est la partie la plus ancienne de la ville, un quadrillage de rues étroites tracé par les Français et largement reconstruit par les Espagnols après de grands incendies. D'où les cours intérieures, les stucs pastel et ces dentelles de fer que l'on dit françaises mais qui sont souvent d'origine espagnole.

Commencez votre **balade dans le Vieux Carré** à **Jackson Square**, l'ancienne place d'armes. D'un côté s'élève la St. Louis Cathedral, encadrée par le Cabildo, où fut officialisé l'achat de la Louisiane, et par le Presbytere. Peintres et tireurs de tarot s'installent le long de la grille en fer, et des cuivres jouent souvent aux coins de rue.

Maxim Karpinskiy - CC BY-SA 3.0

De là, remontez tranquillement Royal Street. C'est la rue des galeries et des antiquaires du quartier, plus calme et plus élégante que sa voisine. Jetez un œil par les portes cochères sur des cours cachées, avec fontaines et bananiers. Bourbon Street passe une rue plus loin. Voyez-la une fois, de préférence en journée, puis passez votre chemin.

Partez tôt. Vers huit heures du matin, les rues sont lavées au jet, l'air sent la pierre mouillée et le café, et vous avez les balcons presque pour vous seul. Le quartier est plat et compact, mais en été la chaleur et l'humidité sont redoutables : prévoyez de bonnes chaussures et de l'eau.

Où manger des beignets, des po'boys et du gumbo ?

La cuisine est la principale raison pour laquelle beaucoup reviennent. Elle mêle des racines françaises, espagnoles, ouest-africaines, caribéennes et acadiennes dans des plats que vous ne retrouverez nulle part ailleurs tout à fait à l'identique.

Petit tour d'horizon. Les **beignets** sont de petits coussins carrés de pâte frite ensevelis sous le sucre glace, à déguster bien chauds avec un café au lait à la chicorée. L'adresse classique est un café en plein air à côté du French Market, et la vieille règle tient toujours : ne vous habillez pas en noir. Le po'boy est un long sandwich sur du pain français local, léger et croustillant, garni de crevettes frites, d'huîtres ou de rôti de bœuf mijoté qui ruisselle de sauce. Si vous le voulez avec salade, tomate, pickles et mayonnaise, commandez-le dressed. Les meilleurs se trouvent dans les comptoirs de quartier et les épiceries du coin, pas dans les salles à nappes blanches. Le gumbo est un ragoût sombre et fumé, épaissi au roux et au gombo ou au filé, servi sur du riz, et chaque famille jure que le sien est le bon. Les haricots rouges au riz apparaissent traditionnellement le lundi, et la jambalaya complète le trio des plats de riz.

Prayitno / Thank you for (12 millions +) view from Los Angeles, USA - CC BY 2.0

Et la différence entre créole et cajun ? La cuisine créole est née en ville et utilise volontiers tomates et beurre. La cuisine cajun vient des paroisses rurales acadiennes, plus rustique et plus épicée.

Les adresses célèbres attirent de longues files d'attente. Allez-y en milieu d'après-midi ou en fin de matinée, et vérifiez directement les horaires et les cartes de chaque établissement avant de partir.

Comment prendre le tramway pour le Garden District ?

Le **tramway de St. Charles** est un morceau d'histoire en mouvement, l'une des plus anciennes lignes de tramway au monde en service continu. Ses voitures vert olive brinquebalent sous un tunnel de chênes, devant des colliers de Mardi Gras encore emmêlés dans les branches.

Montez à Canal Street et filez vers uptown. Ouvrez la fenêtre en bois, calez-vous sur les banquettes réversibles et regardez défiler les demeures. Les tarifs, les pass et les horaires changent, alors consultez-les auprès de l'[opérateur de transport](https://www.norta.com/) avant de partir.

AC Transit from Oakland, CA, USA - CC BY 2.0

Descendez vers Washington Avenue pour le Garden District. C'était le côté américain de la ville, bâti par des colons anglo-américains qui voulaient de grandes maisons de style Greek Revival et italianisant, avec de profonds jardins. Flânez lentement sur Prytania Street et First Street. Repérez les grilles en fer au motif d'épis de maïs et les porches assez larges pour un dîner entre amis.

Le **Lafayette Cemetery** se trouve au cœur du quartier, avec ses tombes blanchies à la chaux à l'ombre des magnolias. Les conditions d'accès et de visite varient, alors vérifiez-les auprès de la source officielle avant d'y aller.

Terminez quelques rues plus au sud, sur Magazine Street. Elle s'étire sur des kilomètres de boutiques vintage, de boulangeries et d'adresses décontractées pour déjeuner, idéale pour une balade d'après-midi sans effort.

Pourquoi Frenchmen Street est-elle le cœur de la musique live ?

Frenchmen Street, c'est là que La Nouvelle-Orléans va écouter de la musique pour le seul plaisir. Elle traverse le Faubourg Marigny, juste en aval du Vieux Carré.

La différence avec Bourbon Street tient surtout à l'intention. Bourbon est faite pour boire, avec des groupes de reprises et des enceintes tournées vers la foule dehors. Sur Frenchmen, les clubs sont de petites salles où des musiciens de métier jouent jazz, brass, blues et funk à quelques pas de votre table, et le public se penche pour écouter. Beaucoup de lieux demandent une entrée modeste ou une consommation minimum, et un pot à pourboires circule souvent entre les sets. Glissez-y quelque chose, car c'est une part importante de la façon dont les musiciens gagnent leur vie. Parlez doucement pendant les solos, prenez un verre si vous vous asseyez et soyez prêt à céder la place quand la salle se remplit. Des fanfares de rue se rassemblent aussi aux carrefours, et un attroupement sur le trottoir est le signal pour vous arrêter. Passer d'un club à l'autre, deux ou trois dans la même soirée, est tout à fait normal, et c'est la meilleure façon de profiter de la **musique de Frenchmen Street** sans vous limiter à une seule scène.

www.mgaylard.co.uk and thanks for looking - CC BY 2.0

Pour remonter aux racines, rendez-vous à Congo Square, dans Armstrong Park, où des personnes de couleur réduites en esclavage et libres se réunissaient pour jouer du tambour et danser. Le [site du parc national](https://www.nps.gov/jazz/) présente les causeries des rangers et les lieux de l'histoire du jazz en ville.

Les nuits sont animées. Gardez vos affaires près de vous et prévoyez un retour en toute sécurité.

Que voir d'autre à La Nouvelle-Orléans ?

**City Park** est l'un des plus grands parcs urbains du pays, avec ses chênes drapés de mousse, ses lagunes et le New Orleans Museum of Art. Son jardin de sculptures offre une matinée paisible après une nuit qui s'est prolongée.

Par temps de pluie, direction le Warehouse District et le National WWII Museum. Il est immense, alors prévoyez au moins une demi-journée.

Infrogmation of New Orleans - CC BY 2.5

Les cimetières méritent qu'on s'y attarde. Comme la nappe phréatique est très haute, la ville enterre ses morts au-dessus du sol, dans des tombeaux familiaux et des niches murales. Les habitants appellent ces cimetières les cités des morts, et parcourir leurs allées donne l'impression de se promener dans une ville miniature.

Le carnaval est la grande fête récurrente de la ville, avec défilés et costumes dans les semaines qui précèdent le Carême. Les dates changent chaque année, alors consultez l'[office de tourisme officiel](https://www.neworleans.com/) si vous voulez organiser votre séjour autour.

Quand partir et comment organiser son séjour ?

Le printemps et l'automne offrent le climat le plus doux. L'été est chaud et moite, et la saison des ouragans couvre les mois chauds, alors mieux vaut privilégier des réservations flexibles.

Ktkvtsh - CC BY 4.0

Un bon rythme quotidien permet de faire l'essentiel de ce qu'il y a à faire à La Nouvelle-Orléans sans courir. Le matin, le Vieux Carré à pied. Ensuite, un déjeuner copieux. L'après-midi, quand il fait chaud, le tramway, où s'asseoir près d'une fenêtre ouverte a tout d'un cadeau. Gardez les soirées pour la musique.

Se déplacer est simple. À pied dans chaque quartier, en tramway de l'un à l'autre et en VTC tard le soir. Logez dans le Vieux Carré ou le Marigny, ou à proximité, si vous voulez rentrer à pied après un concert.

Prêt à préparer votre propre itinéraire ?

Créez votre propre itinéraire avec Keptour : ajoutez les lieux qui vous font envie, répartissez-les par jour et partagez le programme avec ceux qui vous accompagnent.

La Nouvelle-Orléans récompense la flânerie plus que les plannings serrés. Gardez du temps pour une deuxième tournée de beignets, un détour par une rue transversale ou une porte derrière laquelle un groupe vient de commencer à jouer.